Всем привет. В последнее время, очень часто можно увидеть статьи и видеоролики о переделках старых матриц от ноутбуков, убитых мониторов на полноценные телевизоры. О такой переделке и пойдет речь в данной статье, но перед этим немного предыстории.

Где то год назад, мне на ремонт принесли монитор, в котором воспламенился провод питания подсветки. Сама матрица не пострадала, но часть органического стекла, которое служит рассеивающей линзой, прогорело. Так же, лопнули 2 лампы подсветки и выгорел сам инвертор. Озвучив хозяину цену ремонта, тот решил его не ремонтировать. Через некоторое время, я купил этот монитор на запчасти.

Спустя несколько месяцев, я решил попробовать восстановить данный монитор, использовав при этом минимальный бюджет. Так как красивой картинки ожидать не приходилось, вместо CCFL ламп я установил обычную светодиодную ленту на 12 вольт , предварительно выбрав на радио рынке самую яркую. Для реализации включения подсветки, использовал полевой транзистор, который подавал питание на светодиоды, получив сигнал включения подсветки с маин платы. Как это реализуется, опишу ниже. Монитор заработал, и при этом качество картинки меня очень порадовало. Если присмотреться, сверху были видны маленькие заветы, но они мне не мешали.

Так монитор работал несколько месяцев, ровно до того момента, пока мне не понадобился еще один телевизор, не большой диагонали. Для реализации этой задачи, я решил использовать универсальный скалер (контроллер монитора).

Что необходимо для переделки монитора на телевизор?

Для переделки нам понадобится:

Выбираем скалер

На самом деле, скалеров существует огромное множество, но я буду рассматривать лишь те, которые подходят именно для переделки монитора в телевизор. Универсальными эти платы называют не зря, так как они поддерживают почти все модели матриц, которые существуют. Ознакомившись с разными статьями о этих платах, выяснил, что для реализации моей задачи наиболее подходят 3 универсальных скалера.

Подсветка монитора

Подсветка монитора может быть выполнена 2-вариантами: используя лампы или Led светодиоды. Для определения типа подсветки, необходимо разобрать монитор, и добраться до матрицы.

После разборки, обращаем внимание на то, какие провода выходят с боку матрицы. Если разъемы будут такого типа как на картинке ниже, то у вас стоит подсветка на лампах, так называемая подсветка.

CCFL подсветка

В таком случае, нужно заказать инвертор для CCFL ламп.

От количества разъемов для ламп зависит то, на сколько каналов нужен инвертор. Обычно, в мониторах используются инверторы на 4 лампы. Если Вы захотите переделать матрицу от ноутбука, то там используется только одна лампа, и инвертор нужен соответствующий.

Если таких проводов нет, а внизу монитора есть разъем на 6 пинов, то у Вас используется Led подсветка. Тогда необходим Led инвертор.

Led инвертор

Если никаких проводов от матрицы не выходит, а подключен один шлейф, то инвертор Вам не нужен, он уже есть на самой плате матрицы.

Выбор шлейфа от скалера к монитору

К выбору шлейфа необходимо отнестись очень серьёзно, так как от этого зависит работоспособность всей системы. Я шлейф не покупал, а по даташиту переделал старый, Вы же можете купить уже готовый. Что выбирать, решайте сами, я же опишу и тот и другой способ.

Для определения типа шлейфа, заходим на сайт http://www.panelook.com , и в строку поиска вводим название нашей матрицы. Посмотреть само название, можно на наклейке, которая находится с тыльной стороны матрицы.

наклейка на матрице. Модель CLAA170EA 07Q

После этого, мы получаем всю необходимую информацию, которая нам приходится так же для выбора прошивки.

Информация о матрице.

Разберем детальней.
— Diagonal Size: Размер нашей матрицы. В нашем случае 17 дюймов.
— Pixel Format: Расширение экрана. Ключевая информация для выбора прошивки скалера. В моем случае 1280(RGB)×1024
— Interface Type: Это и есть наш разъем под шлейф. Для моей матрицы нужен шлейф на 30 пинов, шина LVDS должна иметь 2 канала на 8-bit. Ссылки на популярные шлейфы выложу в конце статьи. Я этот шлейф буду переделывать из старого, процесс опишу позже.
— Power Supply: Напряжение питания матрицы.В моем случае это 5 вольт.
— Light Source: Здесь вся информация о подсветке. CCFL означает, что используется подсветка на 4 лампы, так что и инвертор нужен соответствующий. Выше, я описал как выбрать подходящий инвертор, не используя этот сайт.

Блок питания

Блок питания необходим 12 вольт. Его мощность зависит от диагонали монитора, должна составлять не менее 4 ампер. Если в корпусе монитора мало места, то лучше купить выносной блок питания, я же буду использовать блок питания планшетного типа, который установлю в корпус монитора.

Процесс переделки монитора на телевизор

Так как монитор у меня не первой свежести, я выбрал скалер без поддержки всех наворотов, то есть LA.MV29.P. Если Вы выбираете любой другой скалер, подключение у них идентичные, просто будете использовать соответствующую прошивку.

Доставка составила всего 15 дней. В комплект входит сама плата, пульт и ИК приемник. Пульт правда мне достался с китайскими надписями, но в ссылках все скалеры будут с англоязычной клавиатурой.

Переделывать буду монитор LG Latron 17 дюймов

Первым делом разобрал монитор, и извлек все внутренности.

Убрал все платы, вместе с металлическим кожухом

После разборки, начал искать наиболее удобное место для установки скалера. Так как у меня монитор старого образца, и в нем много свободного места, то плата свободно там помещается вместе с блоком питания. Плату установил в верхнюю часть монитора, и паяльником сделал отверстия под выходы скалера.

Место установки скаллера

Вышло как-то так.

Чтобы не забыть, сразу установил перемычку питания матрицы в положение 5 вольт. Вы же выбирайте положение, исходя из даташита на свою матрицу, или используйте сайт panelook.com, просмотрев значение в поле Power Supply.

Перемычка, которая определяет напряжение питания матрицы

Далее, занялся подключением кнопок. Кнопки подключаются очень легко. На старой панели клавитуры, я выпаял все лишние резисторы, перемычки, а оставил лишь кнопки. Далее, один конец всех кнопок спаял проводником между собой, и подключил к вывод GND (на землю «-«), а на второй вывел провода из платы. Какая кнопка за что будет отвечать на старой плате, решайте сами. У меня на панели предусмотрено всего 5 кнопок, так что я пожертвовал кнопкой ОК.

Обозначение подключений

Расшифровка обозначений

K0 — Кнопка включения
К1 — Громкость +
К2 — Громкость —
К3 — Кнопка выбора (OK)
К4 — Кнопка меню
К5 — Канал +
К6 — Канал —

подключение кнопок на схеме

Пины GRN и RED означают состояние светодиода. Сделано это для двух цветных светодиодов на 3 ножки. Одна ножка подключается на землю «-«, вторая и третья на ножки подключаются к GRN и RED. У меня такого светодиода не оказалось, так что я подключил только красный светодиод, который горит когда телевизор находится в дежурном режиме, и тухнет когда телевизор включается.

По ик приемнику, проблем возникнуть не должно, все описано в на картинке.

Разъема не нашел, просто припаял провода к пинам.

Таким образом уложил провода

Как я говорил раньше, шлейф я использовал родной. Он вставлялся в разъем скалера нормально, но имел совсем другую распиновку. Чтобы не путаться, я вынул все провода из разъема, нажимая на соответствующий выступ на контакте.

Процесс изъятия проводов из разъема

Распиновка скаллера

Распиновку матрицы взял из даташита. Вот так она выглядит.

Распиновка матрицы CLAA170EA07Q

Подключение получается как бы инверсное, с одной стороны матрицы Vcc это контакты 28,29,30, с со стороны матрицы это 1,2,3.
Обратите внимание, что на сигналах выходящих из скалера, впереди стоит буква «T»(transfer) , а на матрице R(received) .

К примеру, сигнал от скалера TXO1- подключаем в пину матрицы RXO1-, если проще, просто не смотрим на первую букву.

Набор коннектора.

Когда с этим закончил, приступил к подключению подсветки. Так как у меня подсветка не стандартная, а уже переделанная, мне пришлось использовать как ключ, который бы включал подсветку при подачи сигнала со скалера. Кому интересно как я подключил транзистор, схема ниже.

Подключение NPN полевика как ключа

В Вашем случае нужно будет лишь подключить инвертор к разъему, и все заработает.

Обозначение пинов на подсветку монитора

Последствия предыдущей поломки монитора, следы сгоревшего провода на подсветку

Собрав все до кучи, осталось лишь прошить скалер.

Прошивка скалера

К выбору прошивки, необходимо отнестись серьезно, так как если Вы не правильно выберите прошивку, то перепрошить заново скалер можно будет только через программатор.

Рассмотрим выбор прошивки для матрицы CLAA170EA 07Q.

Информация о матрице.

Получаем такую информацию: 2 канала, 8 бит, расширение 1280 х 1024, питание 5 вольт. После скачивания прошивок, ищем похожую среди файлов.

Выбор прошивки.

В файле выбираем нужное расширение, биты и напряжение питания матрицы. Заходим в эту папку, и видим файл, который нужно разархивировать, и положить в корень флешки.

У многих из вас есть старые или сломанные ноутбуки, которые лежат без дела, но некоторые запчасти в них вполне себе рабочие, поэтому выбрасывать устройство жалко. А если вдруг захотелось сделать второй или третий дополнительный монитор для компьютера, то этот ноутбук окажется как раз кстати. Сегодня я расскажу, как сделать из рабочей матрицы ноутбука монитор, который можно будет повсеместно использовать.

Первое что нам понадобится, это рабочая матрица ноутбука. На этом этапе вы должны быть на 100% уверены, что она действительно работает, иначе выполнение следующих действий бесполезно. Итак, мой пациент — HP Pavilion dv9000 , в котором сломано одно из креплений дисплея и сгорел видеомодуль, но матрица в 17 дюймов и разрешением 1440×900 рабочая.

Аккуратно разбираем ноутбук и извлекаем дисплей, а затем и саму матрицу. Для большинства устройств в сети есть подробные инструкции по разборке. Также я извлёк динамик и веб-камеру. В итоге мы получаем примерно следующую картину.

1) Гнездо для подключения LVDS кабеля.
2) Штекер, который подключается в инвертор подсветки.

Смотрим внимательно на наклейки и находим модель матрицы. Как видим, ноутбук у меня HP , а матрица от SAMSUNG , нас интересует надпись LTN170X2-L02 , это и есть модель матрицы. То, что после знака «-» можно не учитывать при поиске, нам важна только маркировка LTN170X2 .

Если вам не нужны какие-то видеовходы, то можно без проблем найти, например, плату с одним из интересующих вас входов. Тем самым вы также сможете уменьшить стоимость устройства.

1) Вход для подключения питания 12V
2) Вход HDMI
3) Вход DVI
4) Вход VGA
5) Аудио вход
6) Аудио выход

В комплекте идут следующие компоненты (они могут немного отличаться по внешнему виду и способам подключения):

1) LVDS кабель, который подключается непосредственно к матрице монитора.
2) Инвертор, отвечающий за работу подсветки.
3) Основная плата с контроллером.
4) Кнопочный интерфейс для настройки параметров изображения.
5) Кабель для подключения кнопочного интерфейса.
6) Кабель для подключения инвертора подсветки.

Проблем с подключением возникнуть не должно, перепутать провода также не получится. В собранном виде всё выглядит примерно так:

Далее нам стоит проверить, работает ли вообще наше устройство. Подключаем LVDS кабель к гнезду в матрице, также на матрице есть кабель для подсветки, его мы подключаем в свободное гнездо инвертора подсветки. Находим в закромах или покупаем блок питания на 12V, возможно, подойдёт и от вашего сломанного ноутбука. Обязательно смотрим, чтобы штекер легко подключался в гнездо платы управления. Затем соединяем видеовыход компьютера с видеовходом платы управления одним из трех кабелей (HDMI, DVI, VGA). Подаём 12V, включив наш блок питания в розетку. Упсс! Ничего не происходит. Как и на обычном мониторе в устройстве предусмотрена кнопка включения\отключения. Нажимаем кнопку «ON\OFF» на кнопочном интерфейсе. И о чудо! Мы видим изображение. Если у вас и на этом этапе чёрный экран, проверьте, правильно ли вы соединили все провода, хорошо ли они сидят в гнёздах плат, рабочий ли вообще у вас блок питания. У меня всё получилось с первого раза.

Далее всю эту кучу проводов и плат нужно красиво закрепить на мониторе. Я прикрутил все платы к задней пластиковой стенке монитора, предварительно просверлив два отверстия для LVDS кабеля и кабеля инвертора подсветки, так как они подключаются непосредственно к матрице. Также к задней стенке я прикрутил два металлических уголка, чтобы без проблем ставить монитор на стол. Вы можете приделать крепления для установки монитора на стену, если это необходимо. Вот что получилось в конечном итоге, мой брутальный монитор =)

Где и как можно применить данный монитор:

Первые два пункта применимы только к видеокартам со множеством видеовыходов.

1) В качестве дополнительного рабочего стола. Например, запускаете фильм на одном экране, а на втором занимаетесь сёрфингом в сети или набираете текст. И нет необходимости открывать\закрывать, сворачивать\разворачивать мешающие окна.

2) В качестве дублирующего монитора. Можно вывести его в другую комнату и смотреть, например, фильм или любимую передачу уже там. В моей плате есть аудиовход и выход, можно без проблем подключить акустику. Также не составит проблем найти длинный видеокабель, я работал с VGA кабелем, у которого длина была более 20 метров.

3) Если вы знакомы с Raspberry Pi , то вы также сможете без проблем подключить к ней этот монитор.

П.С. На все интересующие вопросы отвечу в комментариях.

Ноутбуки ломаются и морально устаревают, но некоторые компоненты в них остаются рабочими и ещё могут служить. Если экран ноутбука исправен, его можно достать из корпуса и превратить в монитор. Как это сделать?

Отключите ноутбук от блока питания и достаньте аккумулятор (если он внешний, а не установлен внутри корпуса).

Разберите корпус. Вскрытие разных моделей ноутбуков осуществляется по-разному, но в целом в этом нет ничего сложного: требуется открутить все болты (в том числе скрытые, например, за DVВ-приводом) и осторожно раскрыть крышку. Затем демонтируйте элементы, которые мешают достать панель, и открутите её крепления. Ни в коем случае не прикасайтесь к платам, микросхемам и проводам. Статическое электричество может вывести из строя компоненты, которые ещё работают и могут пригодиться.

Подключите матрицу к универсальному LDC-контроллеру - например, LA.MV29.P или его аналогу. Его можно купить в интернет-магазинах (на AliExpress , Banggood и пр.)

Этот контроллер питается от 12-вольтного адаптера и поддерживает почти все модели LCD-матриц. Изображение на контроллер можно подавать с компьютера, ноутбука или планшета через порт HDMI, VGA или AV, поддерживаемое разрешение - до 1920×1200 пикселей. Кроме того, эта плата может служить в качестве ТВ-тюнера и выводить на экран телеканалы. В комплектацию входит пульт дистанционного управления и инфракрасный датчик.

Перед оформлением заказа стоит сообщить продавцу модель вашей матрицы, чтобы оно подобрал контроллер, который гарантированно вам подойдёт. Важный момент: вы должны узнать, с каким напряжением работает матрица, это потребуется для правильной распиновки шлейфа. Посмотрите модель на задней части матрицы, зайдите на сайт datasheet4u , найдите эту модель и посмотрите её характеристики. Переставьте перемычку на универсальном контроллере в соответствующее положение: 3,3, 5 или 12 вольт. Будьте предельно внимательны: если поставите более высокое напряжение, чем требуется, контроллер матрицы может сгореть.

Контроллер потребуется прошить. Для этого скопируйте файл lamv29.bin из этого архива в корень флешки, вставьте её в USB-порт включенного контроллера, подождите минуту, отключите питание, отсоедините флешку, снова включите контроллер и проверьте, правильно ли работает ли матрица. В меню можно поменять язык с китайского на русский.

Для настройки автоматического включения матрицы при подаче питания зайдите в настройки и введите на пульте 1147. Откроется сервисное меню. Перейдите в подпункт Advanced Setting и переведите опцию AC on Mode в режим On.

Контроллер можно спрятать в какой-нибудь корпус или просто приклеить его на заднюю часть матрицы. В качестве корпуса для матрицы можно использовать корпус ноутбука или монитора. Конечно, можно оставить так, как есть, хотя такая конструкция будет выглядеть не очень эстетично. Если вы используете матрицу без корпуса, её можно установить в держатель для планшета с возможностью настройки угла наклона.

27 октября 2013 в 00:01

Как я делал второй монитор из дисплея ноутбука

• DIY или Сделай сам

Так получилось, что у меня в руках оказался мертвый ноутбук HP 625 с матрицей 15.6” и контроллер LCD панели NTA92C VGA/DVI.Тратится на восстановление ноутбука желания не было никакого, так что решено было слепить из вышеуказанных деталей второй монитор, да так, чтобы с креплением к VESA обычного монитора. С минимальными для меня временными и финансовыми затратами в рамках «проекта выходного дня».

«Проект выходного дня» - это то, чем я занимаюсь небольшой промежуток времени (выходные или в течении 1-2 недель) с целью решения нетипичных для меня задач. Основные цель: решить задачу, получить опыт и навыки, расширить свой «инструментарий».

Возможность подключения ноутбучных дисплеев к компьютеру (VGA/DVI/HDMI) обеспечивают различного рода контроллеры LCD панелей. Для моего дисплея подходящим был контроллер NTA92C (купить можно на ebay, aliexpress и тд.)

Исходные материалы

• Дисплей 15,6”
• Контроллер NTA92C
• Блок питания для контроллера 12V 4A
• Металлический профиль для гипсокартона 60х27
• Металлический профиль для гипсокартона 28х27

Инструменты

• Дрель
• Заклепочник
• Метчик для нарезания резьбы
• Ножницы по металлу
• Пассатижи и отвертки в ассортимент
• Клеевой пистолет

Теоретическая часть

Дисплей будет крепиться к монитору на место для VESA крепления и торчать с боку как ухо. Весит он не маленько, а значит будет перекос монитора. Для избежания перекоса нужно добавить противовес с другой стороны.

Все взвесив и померив я получил вот что:

42см * 920грамм + 28см * 210грамм = 24см * Xграмм
X = 42см * 920грамм + 28см * 210грамм / 24см = 1855 грамм

Это та цифра на которую я ориентировался при сборе противовеса. Из подручных материалов для противовеса я взял монетки.

Практическая часть

Дисплей

Дисплей с ноутбука снят вместе с корпусной частью и петлями (так вроде эстетичней). На петлях есть ограничитель открывания крышки ноутбука и нам он очень мешает, так как теперь они будут открыты на углы больше 140 градусов.

Ограничитель представляет из себя выступ в рамке. Его можно или сточить или забить обратно, как я и сделал.

Далее изготовив корпус для LCD контроллера из корпуса от адаптера питания (да да адаптер питания я разобрал) я прикрепил все это дело на заднюю сторону дисплея клеевым пистолетом. На этом с дисплеем было покончено.

Рама

Собираем квадрат из профиля 28х27. Это нужно во первых потому, что петли дисплея и профиль 60х27 крепятся с противоположных сторон квадрата. А во вторых, для увеличения толщины металла под резьбу для болтиков. Профиля скрепляются между собой в квадрат с помощью заклепочника, затем нарезается резьба под болтики.

В профиле 60х27 делаем 2 отверстия под VESA крепление (у меня оно VESA MIS-D, 100, C - т.е отверстия 10 см друг от друга) и скрепляем заклепками с ранее изготовленным квадратом.

Блок питания

Корпус блока питания был разобран для последующего помещения блока питания внутрь профиля 60x27 (с корпусом он не влезал)

Корпусозаменитель (в качестве изоляции) я сделал из картона и приклеил пистолетом на профиль. Сам блок питания приклеен за уголки к картону.

В итоге у меня получилась вот такая «лопата».

Монтаж и подключение

Прикручиваем «лопату» к основному монитору болтиками (от какой-то мебели остались) на VESA. Приделываем противовес. Подключаем DVI и питание.

Дисплей сразу не определился. Идем сюда: Панель управления → Экран → Настройки разрешения экрана → Найти и настраиваем под свои нужды. Все! Наш второй монитор готов!

Недостатки

• Не очень хорошая матрица. Во-первых она глянцевая и из-за этого бликует. Во-вторых не очень хорошие углы обзора (Благо что петли не потеряли свою способность поворачивать дисплей под нужный угол).
• Из-за разницы отношений сторон дисплеев (основной 1920x1080, второй 768х1360) нет эффекта единого дисплея. Да, я делал разрешение 768х1024, - значительно лучше с монолитностью, но картинка меня не устроила по качеству (буквы поплыли немного).
• Моя конструкция из профилей не очень хороша т.к. она плохо сопротивляются кручению, которое возникает из-за ее особенностей и способа приложения нагрузок в ней. Эту проблему можно избежать приладив второй профиль к нижним двум отверстия крепления VESA и склепав все в жесткую конструкцию.

Кстати: Уж не знаю чей это косяк, но при подключении моего дисплея к VGA выходу ноутбука Samsung R519 под Xubuntu цвета на дисплее были очень странными.

Выводы

Завершен очередной «проект» и получен конечный результат.
Общая стоимость конструкции при цене матрицы 1000~1500, контроллера ~900руб, блока питания со шнуром ~400руб и расходников 50~100руб составляет 1950~2500руб. За эти деньги (ну может чуть добавив) можно приобрести вполне вменяемый второй монитор. Я же получил второй дисплей практически даром (потратив только 25руб на маленькое сверло ну и монеток рублей на 150~200руб). Все остальное так или иначе у меня было. Требовалось лишь покопаться в ящиках стола.

Если бы пришлось делать второй раз, то я бы использовал алюминиевые уголки или квадраты.

Так получилось, что у меня в руках оказался мертвый ноутбук HP 625 с матрицей 15.6” и контроллер LCD панели NTA92C VGA/DVI.Тратится на восстановление ноутбука желания не было никакого, так что решено было слепить из вышеуказанных деталей второй монитор, да так, чтобы с креплением к VESA обычного монитора. С минимальными для меня временными и финансовыми затратами в рамках «проекта выходного дня».

«Проект выходного дня» - это то, чем я занимаюсь небольшой промежуток времени (выходные или в течении 1-2 недель) с целью решения нетипичных для меня задач. Основные цель: решить задачу, получить опыт и навыки, расширить свой «инструментарий».

Возможность подключения ноутбучных дисплеев к компьютеру (VGA/DVI/HDMI) обеспечивают различного рода контроллеры LCD панелей. Для моего дисплея подходящим был контроллер NTA92C (купить можно на ebay, aliexpress и тд.)

Исходные материалы

• Дисплей 15,6”
• Контроллер NTA92C
• Блок питания для контроллера 12V 4A
• Металлический профиль для гипсокартона 60х27
• Металлический профиль для гипсокартона 28х27

Инструменты

• Дрель
• Заклепочник
• Метчик для нарезания резьбы
• Ножницы по металлу
• Пассатижи и отвертки в ассортимент
• Клеевой пистолет

Теоретическая часть

Дисплей будет крепиться к монитору на место для VESA крепления и торчать с боку как ухо. Весит он не маленько, а значит будет перекос монитора. Для избежания перекоса нужно добавить противовес с другой стороны.

Все взвесив и померив я получил вот что:

42см * 920грамм + 28см * 210грамм = 24см * Xграмм
X = 42см * 920грамм + 28см * 210грамм / 24см = 1855 грамм

Это та цифра на которую я ориентировался при сборе противовеса. Из подручных материалов для противовеса я взял монетки.

Практическая часть

Дисплей

Дисплей с ноутбука снят вместе с корпусной частью и петлями (так вроде эстетичней). На петлях есть ограничитель открывания крышки ноутбука и нам он очень мешает, так как теперь они будут открыты на углы больше 140 градусов.

Ограничитель представляет из себя выступ в рамке. Его можно или сточить или забить обратно, как я и сделал.

Далее изготовив корпус для LCD контроллера из корпуса от адаптера питания (да да адаптер питания я разобрал) я прикрепил все это дело на заднюю сторону дисплея клеевым пистолетом. На этом с дисплеем было покончено.

Рама

Собираем квадрат из профиля 28х27. Это нужно во первых потому, что петли дисплея и профиль 60х27 крепятся с противоположных сторон квадрата. А во вторых, для увеличения толщины металла под резьбу для болтиков. Профиля скрепляются между собой в квадрат с помощью заклепочника, затем нарезается резьба под болтики.

В профиле 60х27 делаем 2 отверстия под VESA крепление (у меня оно VESA MIS-D, 100, C - т.е отверстия 10 см друг от друга) и скрепляем заклепками с ранее изготовленным квадратом.

Блок питания

Корпус блока питания был разобран для последующего помещения блока питания внутрь профиля 60x27 (с корпусом он не влезал)

Корпусозаменитель (в качестве изоляции) я сделал из картона и приклеил пистолетом на профиль. Сам блок питания приклеен за уголки к картону.

В итоге у меня получилась вот такая «лопата».

Монтаж и подключение

Прикручиваем «лопату» к основному монитору болтиками (от какой-то мебели остались) на VESA. Приделываем противовес. Подключаем DVI и питание.

Дисплей сразу не определился. Идем сюда: Панель управления → Экран → Настройки разрешения экрана → Найти и настраиваем под свои нужды. Все! Наш второй монитор готов!

Недостатки

• Не очень хорошая матрица. Во-первых она глянцевая и из-за этого бликует. Во-вторых не очень хорошие углы обзора (Благо что петли не потеряли свою способность поворачивать дисплей под нужный угол).
• Из-за разницы отношений сторон дисплеев (основной 1920x1080, второй 768х1360) нет эффекта единого дисплея. Да, я делал разрешение 768х1024, - значительно лучше с монолитностью, но картинка меня не устроила по качеству (буквы поплыли немного).
• Моя конструкция из профилей не очень хороша т.к. она плохо сопротивляются кручению, которое возникает из-за ее особенностей и способа приложения нагрузок в ней. Эту проблему можно избежать приладив второй профиль к нижним двум отверстия крепления VESA и склепав все в жесткую конструкцию.

Кстати: Уж не знаю чей это косяк, но при подключении моего дисплея к VGA выходу ноутбука Samsung R519 под Xubuntu цвета на дисплее были очень странными.

Выводы

Завершен очередной «проект» и получен конечный результат.
Общая стоимость конструкции при цене матрицы 1000~1500, контроллера ~900руб, блока питания со шнуром ~400руб и расходников 50~100руб составляет 1950~2500руб. За эти деньги (ну может чуть добавив) можно приобрести вполне вменяемый второй монитор. Я же получил второй дисплей практически даром (потратив только 25руб на маленькое сверло ну и монеток рублей на 150~200руб). Все остальное так или иначе у меня было. Требовалось лишь покопаться в ящиках стола.

Если бы пришлось делать второй раз, то я бы использовал алюминиевые уголки или квадраты.