Мой рассказ. Как я делал бесшумный системный блок. Как сделать бесшумный компьютер

Перевод

Почти три десятилетия я пытаюсь делать мои компьютеры тише. Жидкостное охлаждение собственного изготовления, гидродинамические подшипники с магнитной стабилизацией, акустические демпферы, силиконовые амортизаторы – я использовал всё, что можно представить. И на прошлой неделе я, наконец, сумел построить совершенно бесшумный компьютер. Без лишних слов, знакомьтесь: Streacom DB4 . Корпус размером 26 x 26 x 27 см без единого вентилятора. У него вообще нет никаких движущихся частей. Полная тишина, 0 дБ.

Если снять с него верхнюю и четыре боковых стенки (штампованный алюминий, толщина стенки 13 мм), вы увидите минимальную раму и центральную монтажную пластину для материнской платы формата mini-ITX (порты ввода/вывода смотрят вниз, сквозь дно корпуса).

Когда я выбирал компоненты, то вариантов материнской платы такого формата было всего четыре:

ASUS ROG Strix B350-I Gaming
Gigabyte AB350N-Gaming-WiFi ITX
MSI B350I Pro AC
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac

Внимательный читатель заметит, что все материнки заточены под AMD (Socket AM4). Вся эта привела к тому, что мои предыдущие системы на базе Intel стали небезопасными, и для меня это стало последней каплей – всё, больше никаких Intel CPU.

В итоге я остановился на плате ASRock AB350 Gaming-ITX/ac .

Хотя теоретически в DB4 можно установить любую материнку mini-ITX, корпус разработан для пассивного охлаждения с тепловыми трубками , передающими тепло, создаваемое CPU и GPU на боковые панели, излучающие его и удаляющие при помощи конвекции. Тщательный анализ путей прокладки трубок и необходимых зазоров показал, что определённые материнки не подойдут для этого корпуса – будут мешаться компоненты.

У Gigabyte коннектор питания ATX зачем-то расположен наверху платы, и это препятствие было никак не обойти.
У Asus есть группа стабилизаторов напряжения, в которые эти трубки упирались бы. Любой человек, разбирающийся в конденсаторах и тепле, поймёт, что это был бы путь к катастрофе.
У MSI имеется огромный радиатор для стабилизаторов напряжения, который мешался бы по меньшей мере одной (возможно, двум) трубкам.

ASRock оказалась единственной материнкой, которая уместится в DB4, и не будет мешаться дополнительному набору трубок LH6 Cooling Kit. Пожалуй, нагляднее будет продемонстрировать, как это выглядит после установки трубок:

Чтобы лучше понять, насколько малы оказались зазоры, вот фото с другого угла:

Да, кое-где зазор буквально составляет доли миллиметра

В комплекте с DB4 идёт оборудование, с помощью которого тепло от CPU передаётся на одну из боковых панелей – это четыре тепловые трубки и один распределитель тепла. Такая конфигурация поддерживает CPU мощностью 65 Вт. Если добавить LH6 Cooling Kit, то CPU можно подсоединить к двум боковым панелям шестью трубками и тремя распределителями, что позволит использовать CPU до 105 Вт.

В такой системе с пассивным охлаждением ограничением мощности CPU служат возможности по рассеиванию тепла. Для справки:

Ryzen 5 2400G 4C8T 3.6GHz - 46-65 Вт
Ryzen 5 1600 6C12T 3.2GHz - 65 Вт
Ryzen 5 1600X 6C12T 3.6GHz - 95 Вт
Ryzen 7 1700 8C16T 3.0GHz - 65 Вт
Ryzen 7 1700X 8C16T 3.4GHz - 95 Вт
Ryzen 7 1800X 8C16T 3.6GHz - 95 Вт

Так что стоковый DB4 поддерживает вплоть до 2400G/1600/1700 – без всякого разгона – а комплект DB4+LH6 поддержит даже 1600X/1700X/1800X - и позволит немного разогнаться.

В отличие от Intel, время поддержки сокетов у которой сравнимо со временем, необходимым для распаковки очередного процессора, у AMD время поддержки сокетов гораздо больше. AM4 будет поддерживаться до 2020. Отсюда и вырос мой хитрый план – начать в 2018 году с CPU, который без проблем смогут охлаждать DB4+LH6, который можно разгонять и подвергать стресс-тестам пару лет, а потом, если преимущества апгрейда будут очевидными, добавить более эффективный CPU, когда последние процессоры для AM4 сойдут с конвейера, на базе чего можно будет существовать ещё лет пять.

Всё это привело к тому, что я поставил Ryzen 5 1600 на 65 Вт. Поскольку материнка у меня B350, я имею возможность разгонять проц до 1600X/95 Вт без особых проблем.

Если вам хватает 65 Вт и не нужен разгон, вы можете отказаться от LH6 Cooling Kit. Тепловые трубки у DB4 короче, чем у LH6, и не заходят за край материнки – поэтому никаких ограничений, упомянутых в связи с платами Gigabyte, Asus и MSI, у вас не будет.

С Corsair Vengeance LPX RAM у меня никогда не было проблем. Она была указана в списке совместимых модулей для моей материнской платы, а ещё её смогли разогнать до 3200 МГц на точно такой же матери, что и у меня, поэтому я был уверен, что смогу достичь хорошего разгона с минимальными усилиями – естественно, с учётом «кремниевой лотереи». Я собирал компьютер не для игр и не использовал APU, поэтому для меня больше значения имел объём памяти, чем какие-то запредельные скорости.

SSD – единственный вариант абсолютно тихого накопителя, я избавился от последнего жёсткого диска более семи лет назад, поэтому система изначально была нацелена на использование SSD. Вопрос был только – какого именно.

Поскольку сзади на материнке есть слот M.2, я решил выбрать 1 Тб Samsung 960 Evo NVMe в качестве основного и 1 Тб Samsung 860 Evo SATA для страховочного.

Я бы предпочёл два диска NVMe (чтобы было меньше кабелей), но у материнки ASRock есть только один слот M.2. У Asus есть два таких слота, но она несовместима с LH6 Cooling Kit. Ну что ж – иногда приходится идти на компромиссы.

Для моих целей необходимы большие скорости передачи данных и ожидаемая продолжительность жизни не менее семи лет. Пространства на диске мне нужно порядка 600 Гб, поэтому взяв запас в несколько сотен гигов, я могу позволить накопителям определённый износ и достичь своей цели.

Хотя система не предназначалась для игр, никогда не повредит установить лучший из возможных GPU, который не расплавит температурные трубки. GPU Cooling Kit позволяет размещать GPU до 75 Вт, тепло с которого по трубкам будет идти к одной из стенок. Это ограничивает выбор платой не выше GTX 1050 Ti, если вы, как я, предпочитаете карты от Nvidia.

Мне хотелось MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX OC 4GB, но они закончились у моего продавца. Из-за безумств с криптовалютами не было известно, как скоро они появятся на складе, поэтому я удовлетворился второй по списку картой, ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 4GB :

Обе эти карточки вмещаются в корпус, однако MSI на несколько сантиметров короче, чем Asus. Конечно, ни один из двойных вентиляторов у GPU никогда бы туда не влез.

Удалив вентиляторы, радиатор и корпус, я почистил GPU, добавил свежей пасты, а потом приладил GPU Cooling Kit:

Последний шаг – добавить радиаторы на каждый из четырёх чипов VRAM:

Тестирование потребления карточек 1050 Ti показывает, что под нагрузкой они и правда отъедают 75 Вт целиком, поэтому я достигаю пределов GPU Cooling Kit, и никакого разгона не предполагается.

Для питания всего этого я поставил Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU :

Я изучил потребление всех компонентов и обнаружил, что у всех шин, за исключением шины в 12 В, запас довольно большой. Шина 12 В, теоретически, может дойти до 85% загрузки в 168 Вт, если CPU и GPU одновременно будут работать на 100%. Обычно я предпочитаю оставлять запас побольше, но поскольку система не предназначена для игр, а других вариантов, в которых я бы занял оба процессора одновременно, я не вижу, меня это не сильно волнует. Если это станет проблемой, я легко смогу установить БП SFX и добавить запаса.

С годами я стал осознавать важность кривых эффективности блоков питания и понял, что стоящая без дела система с крупным БП - это огромные траты энергии. Чтобы извлечь максимальную выгоду из вашего БП, его типичное использование должно находиться в рамках 25-75%%. Рейтинг эффективности ZF240 находится на уровне 93%, и я думаю, что мой выбор компонентов позволит ему регулярно достигать этого уровня – учитывая то, как, я думаю, будет использоваться компьютер.

Низкое энергопотребление особенно важно, если вы планируете работать в местах, где нет постоянного энергоснабжения.

Итоговые замечания

Погоня за тишиной может влететь в копеечку, и данный проект стал именно таким – в итоге он обошёлся почти в 3000 австралийских долларов. Если бы майнеры не взвинтили цены на оборудование, можно было бы уложиться в 2400 – всё равно много, но не так больно. Тем не менее, это меньше, чем три предыдущих собранных мною системы, а новый компьютер способен на то, что им не удавалось – обеспечить полную тишину.

Компьютер не шумит при старте. Он не шумит при выключении. Он не шумит при простое. Не шумит при большой загрузке. Не шумит при чтении и записи. Его не услышишь в обычной комнате днём. Его не услышишь в абсолютно тихом доме ночью. Его не услышишь с одного метра. Его не услышишь с одного сантиметра. Его просто не слышно. Чтобы достичь такого эффекта, потребовалось 30 лет, и, наконец, я его достиг. Путешествие закончено, и это здорово.

Если вы пытаетесь собрать беззвучный – не просто тихий, а бесшумный компьютер, я крайне рекомендую корпус с пассивным охлаждением, тепловые трубки и твердотельные накопители. Устраните все движущиеся части (вентиляторы и жёсткие диски), и вы устраните шум – это не так сложно. И это не обязательно будет очень дорого (мои системные требования не были средними, поэтому не думайте, что все системы на базе DB4 такие дорогие). Тишину (и очень приличный компьютер) можно получить и за половину указанной цены.

Обращаю ваше внимание на то, что это перевод. Ссылка на оригинал – вверху, под заголовком [прим. перев.]

Лишь небольшая часть автолюбителей хотела бы иметь на своём авто громкий . Подавляющее большинство водителей, наоборот, озадачено вопросом, как сделать тихий глушитель. Езда может быть комфортной лишь в случае, когда в салон проникает как можно меньше посторонних звуков. Глушитель создаёт свой шумовой фон, который можно значительно снизить. Эффект от этого нельзя не заметить.

Основные способы, как сделать глушитель тише

Прежде чем приступать к модернизации выхлопной системы, следует разобраться в природе . С каждым рабочим ходом поршня в камере сгорания цилиндра мотора происходит микровзрыв, который сопровождается существенным резким расширением газов. Естественно своеобразная взрывная волна, после того, как она сделала своё дело и переместила поршень вниз, с открытием выпускного устремляется по выхлопной системе.

Таким образом, природа шума выхлопной системы двойствена :

звук от расширения газов;
шум от вибрации элементов выхлопной системы.

Как известно, основным способом борьбы с шумом является увеличение веса элементов. Чем толще металл, тем меньше вибрация и, соответственно шум. Поэтому выпускной коллектор, который первым принимает на себя раскаленные газы из , выполнен таким массивным. Многие автолюбители, которые имели возможность сравнить вес выхлопной трубы отечественного автомобиля и зарубежного, отметили, что детали выхлопной системы иномарок значительно тяжелее. Именно поэтому «наши» авто менее комфортны при звукошумовом сравнении.

Снизить скорость движения газа в выхлопной трубе призваны специальные элементы: резонаторы и глушители. Первым в очереди находится резонатор. Как только газы под давлением попадают в часть трубы с увеличенным объёмом, они сразу теряют часть энергии и дальше продвигаются с меньшим импульсом. В системе лабиринтов глушителя выхлопные газы окончательно теряют свою энергию, рассеиваются. Настоящий тихий глушитель на иномарке довольно тяжелый и имеет несколько отдельных корпусов.

Тихий глушитель своими руками, видео:

Делаем тихий глушитель своими руками

Принимаясь за модернизацию выхлопной системы с целью уменьшения звука выхлопа, следует быть готовым технически и материально. Для работы понадобится полный набор автослесарного инструмента. Кроме того, вам понадобится обязательно:

сварочный аппарат (желательно полуавтомат или инвертор);
углошлифовальная машина с набором дисков;
верстак, оборудованный тисками.

Одним из самых доступных способов получить негромкий глушитель в условиях среднестатистического гаража, является включение в имеющуюся выхлопную систему дополнительного резонатора.

Вариантов модернизации выхлопной системы также два: инсталляция на участке между основным резонатором и глушителем дополнительного резонатора заводского производства или изготовление устройства своими руками.

Рассматривая вопрос о том, как тише, следует учитывать, что любой из вариантов может повлечь разные расходы. Если автолюбитель не ограничен в бюджете, то можно смело покупать новый резонатор, вырезать часть трубы и вварить его на освободившееся место. Второй способ оказывается более увлекательным и о нём следует рассказать более подробно.

Технология изготовления дополнительного резонатора состоит из следующих этапов:

изготовление корпуса (бочки) из отрезка стальной тонкостенной трубы или листовой стали в виде двух половинок;
выполнение на участке трубы выхлопной системы, соответствующем длине корпуса, за основным резонатором отверстий;
соединение половинок корпуса на трубе с отверстиями и обваривание;
закладка в полость нового корпуса базальтовой минеральной ваты;
заваривание торцевых частей резонатора.

В завершение следует обработать сварные швы, зачистить и обезжирить новый резонатор, при возможности покрасить его термоустойчивой краской.

Видео, что такое выпускной коллектор и резонатор?

Дополнительные проблемы тихого автомобиля

После того, как разрешен вопрос, как сделать тихий глушитель, становятся очевидными некоторые проблемные места. В первую очередь следует помнить, что любой из способов изготовление «тихой» системы выхлопа, обязательно приведёт к увеличению веса конструкции.

Это в свою очередь обязывает автолюбителя принять дополнительные меры по усилению кронштейнов и резиновых амортизаторов. Другой момент, который следует учитывать – изменение баланса поступающего воздуха в мотор и выхлопных газов. После модернизации системы выхлопа обязательно следует провести испытания работы мотора в разных режимах и осуществить дополнительные регулировки системы подачи топлива и фильтрации воздуха.

Громкое жужжание вашего шикарного компьютера порой является побочным эффектом его мощности, но не стоить жертвовать мощностью и скоростью компьютера, чтобы сделать его не столь шумным. Следуя нашим простым советам, вы сможете построить едва слышный системный блок, при этом ни капли, не потеряв в скорости компьютера.

Шаги

Подберите корпус. Корпус типа "tower" является оптимальным вариантом, поскольку он помещается под стол, позволяет поместить компьютер подальше от ваших ушей, легко оперировать съемными дисками и не занимает слишком большую площадь. Обратите внимание на наличие следующих характеристик:

Крупные вентиляционные отверстия на передней панели (часто отверстия в декоративной крышке и перфорация в самом корпусе за ними), желательно - отверстия под вентилятор на передней панели. Крупный вытяжной вентилятор на задней панели не принесет особой пользы, если воздух не сможет свободно проходить через компьютер, перед тем как выйти наружу.
Корпус должен быть “заточен” под установку 120-140 мм вентиляторов. Это стандартные "большие" вентиляторы. Вентиляторы, идущие в комплекте, бывают довольно тихими, особенно если предусмотрена возможность регулировки скорости, но не слишком на это рассчитывайте.
Свободные вентиляционные отверстия. Штампованные решетки или много круглых дырочек - плохой вариант; крупная перфорация или проволочная решетка - то, что нужно.
Достаточная ширина, чтобы поместился массивный радиатор процессора, выпирающий над материнской платой. Большинство корпусов “mid” и “full tower” обладают необходимой шириной.
Совместимость с длинными видеокартами, минимум 27 см.
Достаточное количество отсеков 5,25 дюймов, если вы планируете установку винчестеров в карманах. В противном случае, отсеков для установки 3,5 дисков с антивибрационными прокладками (как у Antec, например), будет вполне достаточно.
Вентиляционное отверстие с возможностью установки вентилятора на боковой стенке для охлаждения карт расширения.
Алюминиевые корпуса, особенно с зажимами для установки карт без инструментов, хотя и красивые, но более шумные. (Их можно немного приглушить, наклеив на соседние неплотно прилегающие края тканевой пластырь или даже поролон для утепления окон). Сталь тише. Почти все компьютеры охлаждаются за счет вентиляторов, а не теплопроводимости корпуса, поэтому стальной корпус с этой точки зрения ничуть не хуже.
"Шумоизолирующая пена" может поглощать (а не только изолировать) шум внутренних компонентов. Она крепится на внутренних поверхностях корпуса. Если решите использовать ее, следите, чтобы она не мешала внутренним компонентам, например стойке для жестких дисков или крупному радиатору охлаждения.
Автор предпочитает корпуса Antec со 120 мм вентиляторами.

Выберите материнскую плату. Full ATX - лучший вариант, поскольку карты расширения при установке можно "развести" друг от друга, улучшив тем самым охлаждение. Кроме того, такие платы, как правило, обладают более широким функционалом.

Выберите процессорный кулер. Как правило, это теплорассеивающий радиатор с прикрепленным вентилятором, или просто радиатор. Ищите кулер совместимый с 120 мм вентиляторами. Как и в случае с корпусами, комплектный вентилятор может быть тихим, но особо рассчитывать на это не стоит. Радиаторы "башенного типа" являются самыми тихими. Убедитесь, что кулер войдет в корпус, будучи установленным на материнке. Лучше избегать цельномедных радиаторов, поскольку охлаждают они лишь чуть лучше, чем медно-алюминиевые конструкции, но они такие тяжелые, что есть риск повредить материнскую плату при передвижении системного блока.
- Процессорный кулер должен иметь крепление, совместимое с материнской платой. Как правило, они обладают набором разных креплений, но следует уточнить этот момент.
- Радиаторы кулера зачастую состоят из тонких металлических пластин с острыми краями. Будьте аккуратны с ними, не стоит водить пальцем по краям или держать за край. Если требуется приложить усилие для установки радиатора (опять-таки - ничего не сломайте!), лучше всего будет воспользоваться перчатками или накрыть радиатор небольшим полотенцем. Радиаторы с редкими ребрами, удаленными друг от друга повышают риск порезов.
- Не забудьте снять пленку с поверхности процессора и/или радиатора, и нанести термопасту (термоинтерфейс) при установке радиатора. На современных процессорах кристал, как правило, закрыт металлической теплорассеивающей пластиной. Рекомендуется наносить маленькую каплю термопасты по центру теплорассеивателя, чтобы она распределилась под давлением радиатора. Помните, что сам по себе чип процессора - небольшой, и наносить термопасту по всей площади теплорассеивателя не обязательно - паста может вытечь сбоку или образовать воздушные пузыри. Если на основании радиатора есть борозды, например между тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с процессором, заполните их термопастой (излишки удалите с помощью ненужной пластиковой карточки). Термопасты, идущие в комплекте с кулерами, как правило, весьма недурственны, но при желании можете почитать обзоры других термопаст.
  - Автор предпочитает Arctic Alumina. Она не более эффективна, чем другие пасты, но довольно легко удаляется и не проводит электричество, так что если немного и размажется - это не проблема.
- Кулеры, которые производитель дает "в нагрузку" к процессору, как правило, довольно эффективны, но за редкими исключениями - весьма громкие (читайте характеристики, заявленные производителем). В целом - лучше их не использовать. Еще одной из причин их не использовать - они крепятся на термонаклейку, которую, в отличие от термопасты, не так уж и легко удалить с процессора при снятии радиатора.
- Автор предпочитает Sunbeam Core-Contact Freezer. Он эффективен, недорог, не слишком тяжел, но зажим требует приложения существенных усилий. Комплектный вентилятор довольно тих; кулер - отличное предложение, даже есть купить другой вентилятор отдельно.
- К некоторым кулерам, например от Thermalright прилагаются соответствующие воздуховоды, чтобы выводить нагретый воздух наружу. Вам понадобится корпус с вентиляционным отверстием прямо напротив радиатора, что может создать определенные неудобства при установке.
Подберите вентиляторы. Тихоходные вентиляторы диаметром 120 мм - оптимальный выбор. Бывают и более крупные и медленные вентиляторы, но их выбор довольно ограничен. Вентиляторы на шарикоподшипниках живут долго, но шумят. Подшипники скольжения не столь долговечны, особенно при работе с высокими температурами (что не должно быть проблемой в хорошо вентилируемом корпусе). Жидкостные подшипники (Fluid bearings, FDB) - тихие и надежные, но стоят чуть дороже. В некоторых вентиляторах лопасти имеют особую форму, чтобы снизить шум воздушного потока, но при низкой скорости вентилятора это не так уж и необходимо. Обычные компьютерные магазины делают довольно большую наценку на вентиляторы и другие мелкие аксессуары.
- Автор предпочитает Scythe S-Flex 800 rpm, на жидкостном подшипнике.
- Контролируйте температуру процессора с помощью соответствующего ПО, чтобы удостовериться, что она не слишком высокая. 60 градусов Цельсия или ниже при продолжительной нагрузке - хороший показатель (более сильное охлаждение не требуется, если не применяется оверклокинг).
Установите вентиляторы в нужном порядке. Вместо винтов используйте демпфирующие (резиновые) крепления. Расположите вентиляторы таким образом, чтобы воздух проходил через корпус упорядоченно. Например, чтобы он входил внизу передней панели, проходил через карты расширения, процессорный кулер и выходил через заднюю панель. Желательно наличие выводного вентилятора, но воздух может отводиться из корпуса вентилятором блока питания, воздуховодом кулера процессора и вентилятором видеокарты.

Выберите видеокарту (карты). Ищите вариант с серьезной системой охлаждения, занимающей 2 слота (в которой поместится вентилятор побольше и потише), которая выбрасывает нагретый воздух за пределы корпуса. Система из двух видеокарт предпочтительнее, чем карта с двумя графическими процессорами, поскольку вентилятору придется прогонять меньше воздуха через мелкий радиатор видеокарты для ее нормального охлаждения. Смотрите относительно недорогие карты с системами охлаждения, аналогичными дорогим и мощным моделям. Они будут ненамного слабее, но значительно менее энергозатратными и шумными, чем карты топ-класса.
- Нестандартные двухслотовые системы охлаждения зачастую не столь эффективны, как референсные системы, предлагаемые производителем, которые встречаются чаще всего. Но, как правило, они все равно лучше, чем однослотовые системы охлаждения.
- В отличие от процессоров, видеокарты не особо рассчитаны на установку сторонних кулеров. Как правило, такие кулеры занимают один слот, их сложно, а порой и рискованно устанавливать.
- Если устанавливаете несколько видеокарт, постарайтесь установить их подальше друг от друга. Постарайтесь избежать ситуации, когда одна карта закрывает приток воздуха другой карте.
Выберите жесткий диск. Твердотельные диски (SSD, solid-state drive) очень быстры, абсолютно бесшумны, но диски большого объема весьма недешевы. Если вам нужен большой объем дискогового пространства, диски со скоростью 5400 RPM или чуть быстрее - оптимальный вариант. Они недороги, работают очень тихо и лишь немногим медленнее привычных дисков со скоростью 7200 RPM. Можно применить и комплексный подход: обычные диски 5400 RPM для хранения данных, а SSD - для программ.

Выберите блок питания. Блок питания преобразовывает переменный ток из сети в постоянный ток различного напряжения, который используется компонентами компьютера. Блоки питания характеризуются мощностью, коэфициентом полезного действия (который также влияет на его тишину, поскольку неээфективно использованная энергия превращается в тепло, которое нужно удалить из блока питания), уровнем шума и стабильностью линий питания. Они включают в себя радиаторы и вентиляторы, заменить которые практически невозможно. Обращайте внимание на известные торговые марки или модели, получившие хорошие отзывы пользователей, с вентилятором 120 мм или больше, достаточным количеством разъемов и хорошим (низким) уровнем шума (слово "бесшумный" в описании БП значит, что он шумит довольно слабо). Чтобы блок питания служил вам долго и праведно, выбирайте БП с мощностью примерно в два раза больше, чем максимальное потребление ключевых компонентов системы (процессор и видеокарта), который имеет сертификат КПД "80 Plus".
Если вы не играете в самые современные игры, не обрабатываете видео или выполняете другие интенсивные задачи, можно обойтись и не слишком мощным компьютером. В таком случае:
- Присмотрите корпус с хорошей вентиляцией, экономичный процессор (у AMD, например, такие модели заканчиваются на "e"), материнку с хорошей интегрированной графикой (почитайте обзоры, поскольку возможности таких решений сильно отличаются, но потребляют мало энергии и выделяют немного тепла), жесткий диск со скоростью 5400 RPM, качественный блок питания с вентилятором 120 мм или больше, крупный кулер процессора со 120 мм вентилятором и 120 мм корпусный вентилятор.
- Или оцените маломощные готовые компьютеры, которые предлагаются многими крупными производителями: зачастую компоненты сбалансированы, а воздухообмен спроектирован так, чтобы системник создавал минимальный шум. (Лучше брать в корпусе "tower", а не миниатюрном корпусе, который может быть оборудован мелкими и громкими вентиляторами). Установка дополнительных опций при покупке или дальнейшая модернизация таких систем может быть непростой задачей, поэтому убедитесь, что конфигурация достаточна для ваших текущих задач и рассчитывайте, что просто смените ее через пару лет.
Сделайте "андерклок" системы (снизьте ее максимальную мощность) и установите достаточный объем оперативной памяти. Так система не будет перегреваться при длительных нагрузках.

Рано или поздно любой пользователь сталкивается с этой проблемой и пытается всеми доступными ему способами сделать компьютер тише. При этом всегда у него встает вопрос, почему он гудит?
Основные источники шума:
Кулеры — создают гул при усиленных оборотах.
Жесткие диски при работе.
DVD привод во время считывании информации с носителя.

Причины:
Пыль.
Перегрев.
Стенки корпуса (если они слишком тонкие).
Плохо зафиксированные компоненты ПК и их износ.
Расположение процессора, ноутбука.
Чрезмерное количество вентиляторов.

Многое из вышеописанного самым прямым образом связано между собой, как например, неправильное расположение ПК, вследствие которого перегрев. И в итоге, — гул.
Сделать тише возможно с помощью программ и действий с «железом».
Чистка компьютера от пыли
Это, пожалуй, самое первое, что необходимо сделать, чтобы стал тихий ПК. Особенно часто загрязняется кулер, из-за чего повышается температура внутри системного блока и оные начинают усердно вертеться.
Прочистить можно баллончиками со жатым воздухом, пылесосом или резиновой грушей, (наподобие детской клизмы) не касаясь компонентов ПК.
Изменить скорость вентилятора
SpeedFan — поможет уменьшить обороты кулера, тем самым снизив его шум. После запуска приложения, во время работы какой нибудь ресурсоемкой утилиты, а лучше игры, смотрим и запоминаем значения градусов. Постоянно изменяйте быстроту вращения. Начните с 85 %. Так же необходимо вести контроль температуры компонентов, чтобы она не увеличивалась. И выберите для себя те показатели, при которых ПК издает гудение меньше, а температура не поднимается.
Также можно заменить вентилятор на радиатор, обеспечив тем самым пассивное охлаждение. Но нужно обязательно знать,что такое действие не приемлемо для мощных, игровых машин. Для них лучше установить водяное охлаждение.
Замена термопасты
Она наносится между процессором и кулером. Со временем она перегорает, что приводит к гудению кулеров из-за перегрева.

Вас когда нибудь тревожил шум от компьютера? Если нет, то вам повезло, но скорее всего временно. Ведь компьютер работает как правило часто, и вентиляторы (кулеры) внутри корпуса все охлаждают воздухом, в котором есть пыль и она имеет свойство оседать на устройствах. Поэтому рано или поздно шум или появится или просто увеличится до заметного уровня.

Почему шумит ваш компьютер?

Очистка от пыли

Как именно менять термопасту?

Замена корпуса

Есть несколько способов сделать компьютер тише, но если у вас компьютер на гарантии - то лучше обратится в сервисный центр. Так как простое вскрытие корпуса уже нарушает гарантийные условия.

Почему шумит ваш компьютер?

Давайте попробуем понять, почему шумит ваш компьютер, впрочем шум компьютера это нормальное явление, вот только если он не вызывает дискомфорта во время работы.

Итак, первое что шумит в любом компьютере и даже ноутбуке это кулеры или по простому - вентиляторы . Их цель - охлаждать устройства внутри корпуса, основные из которых это видеокарта, процессор, а также некоторые элементы на материнской плате, к примеру мосфеты (играют важную роль в обеспечении питания процессора).

Жесткие диски также могут издавать шум, особенно когда они не очень удачно монтированы в корпусе. Если во время крепежа жесткий диск по бокам смазать силиконом, то шума будет меньше, но это так - из «домашних советов». Также увеличить шум может фрагментированность диска, поэтому стоит проводить регулярную дефрагментацию (примерно раз в месяц или в две недели, в зависимости от интенсивности использования компьютера).

Ну и конечно шумят приводы , ведь это механические движения и в отличии от жесткого диска, приводы не так тщательно «упакованы», поэтому звук издают достаточно заметный, но с другой стороны они шумят только при работе, то есть при считывании или записи, а в простое как правило просто находятся в режиме ожидания.

Что может способствовать шуму компьютера?

Способствовать могут такие причины как к примеру перегрев , при котором компьютер пытается справится с высокой температурой и увеличивает обороты вентиляторы и вы это замечаете по создаваемому шуму. Также шум может быть при не совсем качественном корпусе, к примеру стенки которого тонкие, а внутри есть области, где наблюдается люфт. Внутри корпуса все устройства должны быть закреплены правильно, чтобы они ни в коем случае не «болтались» - так как это не только шум, но и вред самому устройству.

Пыль также способствует шуму, ведь она препятствует охлаждению, со временем необходимо больше оборотов вентилятора чтобы охладить пыльное устройство (особенно этому подвержены радиаторы, которые легко со временем забиваются пылью).

Шуметь также просто может дешевый блок питания , так как в нем как правило стоит обычный вентилятор и не имеет возможности регулировать обороты в зависимости от нагрузки, поэтому вентилятор все время работает на полных оборотах, даже если компьютер ничем не загружен.

Как можно сделать компьютер тише?

С причинами мы уже разобрались, теперь перейдем непосредственно к тому, как убрать шум компьютера. Но имейте ввиду, что скорее всего необходимо будет вскрыть корпус компьютера, без этого сложно снизить шум. Поэтому если вы не уверены, то лучше доверьте это дело специалисту. Но если вы дружите с отверткой, то наверно для вас это будет не трудно.

Очистка от пыли

Первое необходимо очистить от пыли платы. Перед тем, как разобрать компьютер, полностью отключите его от сети и отключите все провода от него, чтобы ничего не смогло помешать. Потом аккуратно открутите все болтики и снимите крышку, перед вами будут платы (вернее одна основная — материнская и платы расширения на ней), провода и вентиляторы. В таком случае было бы не плохо провести продувку устройств, если у вас есть баллончик со сжатым воздухом - то он идеально подходит для данной задачи, если нет то ничего страшного, можно обойтись и феном (только в режиме холодного воздуха).

Для удобства вам может понадобится кисточка для покраски, приобрести которую можно на строительном рынке. Ей приходимся по всем компонентам внутри и направляем поток воздуха одновременно в ту область, где проводим кисточкой.

Также можно пользоваться пылесосом, который имеет возможность обратного выдува, но с ним необходимо осторожно, чтобы еще не повредить элементы на плате.

Вообще, если у вас есть время и вы достаточно аккуратны - то лучше разобрать компьютер полностью, то есть открутить платы, диски, приводы, все по отдельности очистить кисточкой, видеокарту, снять и промыть радиатор, постараться очистить вентиляторы, а лучше сразу заменить. И заново все аккуратно установить.

Видеокарту легким движением можно извлечь из разьема, как и другие подобные платы, но будьте осторожны, так как устройства достаточно хрупкие.

При регулярной такой детальной чистки компьютер конечно прослужит дольше, а при ежегодной замене вентиляторов - еще дольше (и работать будет тише).

Также разберите блок питания , так как в нем пыли будет скорее всего тоже достаточно, но при этом он также греется как к примеру чип на плате.

Попробовать изменить обороты вентиляторов

Вообще-то изменить обороты вентиляторов достаточно просто, стоит просто подключить их к питанию в 5в, вместо 12в к примеру. Но не каждый с этим справится, не говоря уже о потере гарантии.

Поэтому можно попробовать изменить скорость вращения кулера при помощи программы SpeedFan . При помощи ее на современных компьютерах возможно изменить количество оборотов в минуту и этим снизив шум от компьютера.

В программе также есть информационный блок, где будут показаны температуры разных компонентов, в том числе и видеокарты, процессора.

При снижении оборотов следите за температурой, она не должна быть слишком высокой, если в вкратце то если вы не играете температура процессора желательно чтобы не повышалась выше 45 градусов, а видеокарты не выше 50-ти. Никто не спорит что устройства могут работать и при более высоких температурах, но это снижает срок службы устройства.

Замена термопасты в процессоре, видеокарте

Опять же, если вы думаете что у вас получится нормально снять радиатор с процессора и сам процесс извлечь из сокета (то есть «гнезда») - то лучше поменять термопасту, это может снизить температуру на 2-6 градусов, все зависит от состояния старой термопасты (может она вообще высохла). Если позволяют финансы — то можно приобрести термопасту с металлическими частицами.

При возможности тоже самое сделайте и с видеокартой, обычно можно также снять радиатор и заменить термопасту.

Как именно менять термопасту?

Перед тем, как наносить новую термопасту, хорошо удалите прежнюю. Необходимо сперва ее удалить большую часть, это можно сделать чем угодно, к примеру бумагой. Потом уже тщательно удалите со всех уголков остатки, к примеру при помощи жесткой кисточки, для таких дел у меня вообще есть спец. зубная щетка (которой я конечно не пользуюсь).

Какую лучше использовать термопасту?

Лучше купить хорошую термопасту, к примеру с частицами серебра, если конечно позволяет бюджет. Но если применить обычную КПТ-8 (Кремнийорганическая Паста Теплопроводная), то тоже сгодится. Как правило, тюбик качественной пасты с металлическими «опилками» стоит не более 20 у.е. и продается в специальном шприце, чтобы было удобно ее наносить.

Замена кулеров в корпусе компьютера

Как я уже писал выше, будет неплохо, если вы замените кулеры если им больше года. Ведь они не только могут уже работать не на тех оборотах, которых работали после покупки, но и создавать шум, особенно если это обычные вентиляторы (втулка).

Для уменьшения шума можно установить больше вентиляторов, но чтобы они работали от 5в питания, в итоге они будут работать слабее, но зато гораздо тише.

Также можно использовать большие кулеры (200 мм), здесь уже вы должны найти золотую середину между тишиной и охлаждением.

Замена корпуса

Снизить шум может помочь замена корпуса, если у вас корпус достаточно «люфтит». Корпус может только увеличить звук от жесткого диска, поглощая вибрацию последнего и в следствии издавать шум всем корпусом. Если вы думаете что причина также кроется в корпусе - замените его на корпус с немного более плотными стенками.

Поэтому лучше сразу покупать компьютер с качественными деталями, такими как корпус и вентиляторами, блоком питанием и приводом и т.д.

Компьютер лучше приобретать не в магазине, так как там главная цель - просто продать и все. Лучше обратится к специализированным фирмам, которые занимаются и сборкой и ремонтом компьютеров, где сразу обьяснить что вы хотите тихий компьютер. Также уточните о качестве деталей, лучше один раз переплатить, чем несколько раз доплачивать.

Буду рад, если в этой статье вы нашли ответы на свои вопросы.